Како да користите модове снимања фотоапарата за боље фотографије

Ако желите да извучете максимум из свог ДСЛР фотоапарата, најбоље је да научите његове различите режиме снимања, а не само да користите стално Ауто. Са свим словима и симболима који окружују бројчаник (као што су М, Ав, Тв и П), ствари могу постати помало збуњујуће. Ево водича првог тајмера за излазак из Ауто режима и прављење бољих фотографија.

Упознајте бирач вашег телефона

Почнимо од разговора о најчешћим начинима на које ћете наићи на фотоапарату и начину на који они раде. Ако нисте упознати са отвором бленде, брзином затварача и ИСО-ом, вероватно ћете прво желети да се почнете бавити тим условима - ми ћемо их много користити да бисмо разумели како ови модови функционишу.

Ручни режими: М, Ав, Тв и П

Слова на бројчанику представљају различите мануелне и “делимично мануелне” модове - ово су они са којима ћете заиста желети да се упознате ако сте озбиљни у погледу фотографије. То укључује:

Ручно (М): Ручни режим вам, као што име каже, даје пуну контролу над фотоапаратом. Морате да унесете вредности за отвор бленде, брзину затварача и ИСО. Камера снима слике са тим вредностима, без обзира да ли ће резултирати добром експозицијом.

Приоритет бленде (Ав или А): У режиму приоритета отвора бленде - означено са Ав или А, у зависности од фотоапарата - подесите бленду и ИСО. Камера аутоматски одабире брзину затварача. Компензацију експозиције можете користити да бисте фотоапарат подекспонирали или преекспонирали снимке које снимите.

Приоритет брзине окидача (ТВ или С): У режиму Приоритет брзине затварача подешавате брзину затварача и ИСО. Фотоапарат аутоматски одабире отвор бленде. Као и код приоритета отвора бленде, можете користити компензацију експозиције да бисте подекспонирали или преекспонирали снимке.

Програм (П): Подесите ИСО и компензацију експозиције док фотоапарат води рачуна о брзини затварача и отвору бленде.

Аутоматски режими: А +, ЦА и други

Остале ставке на бројчанику су аутоматски режими који се оптимизирају за одређене типове сцена. Могу укључивати, али нису ограничени на:

Аутоматски (или А +): У пуном аутоматском режиму, камера ради све за вас. Гурните затварач и он узима најбољу могућу слику.

Но Фласх: Исто као и Ауто, осим што фотоапарат неће користити уграђени блиц.

Цреативе Ауто: Режим који се налази на неким фотоапаратима компаније Цанон који вам омогућава да одредите како ће вам позадина бити мутна. У супротном, камера контролише све.

Портрет: Аутоматски режим у којем камера одређује приоритет широког отвора бленде да би се добила плитка дубина поља.

Ландсцапе: Аутоматски режим у којем камера одређује приоритет уског отвора да би се добила дубока дубина поља.

Цлосе Уп: Дизајниран за објекте изблиза, фотоапарат поставља све, фокусира се на најближу могућу раздаљину и неће активирати блиц.

Спорт: Камера даје приоритет брзој брзини затварача на рачун других поставки. Користиће виши ИСО од портрет режима.

Нигхт Портраит: Дизајниран за слабу светлост, фотоапарат ће омогућити дуже брзине затварача и веће ИСО вредности на рачун квалитета слике.

Водич: Режим који се налази на неким Никон фотоапаратима који вас води кроз процес снимања фотографије.

Неке камере ће такође имати и друге режиме, мада нису тако честе. Професионалне камере имају прилагођене режиме у којима можете сачувати жељене поставке. На бројчанику фотоапарата можете пронаћи и видео режим или ХДР режим.

Ако нисте сигурни шта симбол значи и није на овој листи, проверите документацију фотоапарата.

Који мод треба да користите?

Добро, сада знате шта значе сва та писма. Али у ком режиму треба да користите и када? Одговор је једноставнији него што мислите.

Већину времена користите режим приоритета бленде

Када људи прво направе скок из аутоматског, често иду предалеко. Они мисле да морају стално да користе ручни режим. Они мисле да ако не бирају број отвора бленде, брзину затварача и ИСО за сваки снимак, то се не рачуна.

Али ево мале тајне: професионални фотографи обично не користе приручник. Користе режим приоритета бленде (Ав или А на бројчанику).

Осим ако не снимате објекат у покрету, брзине затварача од отприлике 1/100 секунде до 1/8000 секунде изгледају готово идентично. Оно што заиста одређује како изгледају ваше фотографије је отвор бленде. То је главна разлика између плитке дубине поља портрета и широког крајолика са свиме у фокусу. Зашто бринути због нечега што није важно?

Окрените точкић на А или Ав (у зависности од модела), подесите отвор који желите да користите и репродукујте. Иако се не одлучујете директно за брзину затварача, и даље је контролишете компензацијом експозиције.

Када снимите слику, фотоапарат најбоље претпоставља експозицију. У Апертуре Приорити (Приоритет отвора бленде), само ће одабрати брзину затварача за коју мисли да би требала радити (а 90% времена ће бити стварно близу). Ако желите да користите нешто бржу брзину затварача, вратите компензацију експозиције мало уназад. Ово ће учинити вашу слику тамнијом. Ако фотоапарат премало експозира снимак, бирањем надокнаде експозиције додиром; добићете светлију слику и мању брзину затварача.

У режиму приоритета бленде не контролишете само бленду; такође контролишете ИСО. У принципу, требало би да снимате са најнижим ИСО вредностима које можете, међутим, можете их повећати када вам је потребна већа брзина затварача без промене отвора бленде. Ми ћемо погледати одабир вриједности за сва подешавања у мало.

Постоји разлог зашто професионални фотографи нормално снимају у приоритету бленде. Већину контроле ручног режима добијате без гњаваже и шансе да забрљате. Ако унесете погрешну брзину затварача у ручном режиму, добит ћете слике које су неупотребљиве.

Када ићи Фулл Мануал

Иако то обично није потребно, ручни режим има своју употребу. У принципу, требали бисте га користити:

Када желите конзистентност између снимака. Главни разлог за употребу ручног режима је конзистентност. Ако снимате у ситуацији која се неће променити, рецимо, у затвореном концерту - а желите да учините вашу обраду постом што једноставнијом, користите ручни режим.
Када су сва подешавања важна. За неке фотографије, сва подешавања су заиста важна. Ако снимате фотографије са дугом експозицијом, слике са високим динамичким опсегом или композите, желите да ручно унесете све.
Када снимате на стативу. Ако сте се потрудили да поставите статив и пажљиво саставите свој снимак, можете потрошити и додатних десет секунди да бисте такође звали брзину затварача.

Наравно, можете се слободно користити ручно кад год желите - али већину времена, приоритет отвора бленде ће бити много једноставнији и једнако добар.

Зашто није приоритет брзине окидача?

"Али чекај", чујем те како говориш. "Шта је са тим режимом приоритета брзине окидача који сте поменули?" Ради на исти начин као и приоритет бленде, осим што камера контролише бленду и контролишете брзину затварача и ИСО.

Прескочио сам га јер ... па, то једноставно није толико корисно у већини ситуација. Нема велике разлике између великих брзина затварача и ако користите малу брзину затварача, ручно је обично боље од приоритета брзине затварача.

Олакшава ствари, зар не?

Које вредности отвора бленде, затварача и ИСО вредности треба да користите?

Сада када сте почели да заправо преузимате контролу над својом камером, које вредности треба да користите за та различита подешавања? Хајде да погледамо.

Отвор бленде

Отвор бленде је најважнија поставка за контролу. Више од брзине затварача или ИСО-а одређује како ће изгледати већина ваших слика. Имате много слободе када бирате отвор. Свака вриједност може добро функционирати, само овиси што желите.

Ако желите мутну позадину или брзу брзину затварача, то је ширина отвора бленде боља. Нешто између ф / 1.8 и ф / 5.6 (у зависности од тога шта вам омогућава сочиво) је савршено. Ово ће вам дати лијепу позадину фокуса и најбржу могућу брзину затварача.

Ако тражите слику која је свуда у фокусу без жртвовања превелике брзине затварача, изаберите нешто између ф / 8 и ф / 16. Шири отвор бленде у овом опсегу имаће мало плиће дубине поља, али веће брзине затварача, а ужи отвори ће имати већу дубину поља али мању брзину затварача..

Ако желите апсолутно све што је у фокусу или стварно мала брзина затварача, можете користити бленду ужи од ф / 16. Једина ствар са којом треба пазити је да већина објектива није најбоље у својим екстремним отворима, тако да можете почети да видите неке чудне ефекте када погодите ф / 22.

Брзина затварача

Брзина затварача обично није толико критична као отвор бленде, али и даље игра важну улогу у томе како ће се ваше слике извући.

Свака брзина затварача већа од 1/1000 секунде ће замрзнути покрет. Ако желите да видите зној да лети са фудбалера док шутну лопту или ухвате оштар снимак скијаша који се окреће, пуцајте са брзином затварача у хиљадитинама секунде.

Између отприлике 1/100 секунде и 1/1000 секунде, нећете добити исто замрзавање покрета. Ако снимате нешто што се креће брзином од 60 миља на сат са брзином затварача од 1/500 секунде, то ће се кретати пет центиметара током снимања. То је довољно за замућење покрета. Уместо тога, овај опсег је савршен за снимање објеката који се крећу спорије (мислим људи или кућне љубимце) помоћу ручне камере. Ништа се не креће довољно брзо да изазове проблеме. Већина портрета које носим падају у овај опсег.

Од 1/100 секунде до око 1/10 секунде је врста мртве зоне. Можете само да се извучете са држањем фотоапарата ако морате, али слике неће бити јасне. Спори покретни објекти ће се замаглити, али не довољно да изгледају добро. Можда ћете снимити неке пејзаже или ноћне снимке са овим брзинама затварача, али они су генерално вредни избегавања.

Све од 1/10 секунде до 30 секунди је време за троножац. Нећете моћи да држите камеру у руци без озбиљних проблема. Ово је мјесто на којем започињете фотографирање дуготрајне експозиције и намјерно замућење покрета. Можете снимати лепе слике ноћу. Фотографије воде и облака попримају ведрији изглед, јер се сви појединачни таласи међусобно ударају. Много запањујућих фотографија се снимају уз ове мале брзине затварача.

Са брзинама затварача мањим од 30 секунди, добићете екстремно дугу експозицију. Покретни објекти се чак не појављују на вашим сликама. Можете да снимите уличну сцену и сви су сведени на кружну масу боја.

ИСО

ИСО је некако чудно, јер у већини случајева је веома важно ... све док изненада не уништи ваше фотографије. Као што сам већ поменуо, желите да користите најнижу ИСО вредност.

На модерном ДСЛР-у, фотографије снимљене са ИСО од 100 до 400 ће бити прилично неразлучиве. На фотографијама неће бити готово буке. Иако је 100 бољи, све у овом опсегу ће вам пружити сјајне фотографије.

Између 400 и 1600, и даље ћете добити добре фотографије, али ћете почети да видите неку буку. Новије (и виши) фотоапарати ће држати разумно чисте фотографије до око 1600; они једноставно неће изгледати тако добро као фотографије снимљене нижим ИСО-овима.

Од 1600 до 3200 (око 6400 на професионалној камери) добијате фотографије које су технички употребљиве, али ће имати веома видљиву буку. Вероватно неће уништити фотографије, али желите да избегнете коришћење овог ИСО-а, осим ако га заиста не можете избећи. Испод је изрезано моје лице на ИСО 6400 од 5ДИИИ.

Изнад тога, то је бесплатно за све. Ваше фотографије ће имати заиста видљиву буку, до те мере да ће почети да затамњује детаље. Једини тренутак да се користи ова висока ИСО вредност је када је снимање било које фотографије важније од доброг.

И то је све што треба да знате да бисте почели. Ручно управљање фотоапаратом је изненађујуће једноставно. Када схватите шта је отвор бленде, брзина затварача и ИСО, и како да их контролишете помоћу режима приоритета бленде, можете да почнете да будете креативни са фотографијама.