Како препознати заглављене пикселе и уклонити их из дигиталних фотографија
Ако сте приметили вруће тачке на дигиталним фотографијама, области у којима је заглављени пиксел у сензору фотоапарата учинио веома светле тачке боје које не припадају слици, нисте сами. То је необично уобичајена појава, али то не значи да морате да га трпите. Читајте даље док расправљамо о томе шта разликује заглављени пиксел од других дефеката и проблема са сензором, како да га идентификујете и како да га поправите у фотоапарату и ван њега.
Шта је заглављени пиксел и одакле долази?
Прво, хајде да дефинишемо шта је заглављени пиксел и да вам дамо пример једног тако да имате тренутни референтни оквир. Најважнија ствар коју треба одмах разјаснити је да не говоримо о проблемима са пикселима који се налазе на ЛЦД екрану фотоапарата на фотоапарату. Било какви проблеми са ЛЦД екраном су свакако иритантни, али у сваком случају не утичу на ваше слике (само приказ тих слика на кућишту фотоапарата). Проблеми са ЛЦД екраном на фотоапарату су слични проблемима који постоје код десктоп монитора јер је дизајн прилично сличан. Нема много тога што би се могло урадити за питања на екрану фотоапарата, а да се не врате на поправак.
Унутар вашег дигиталног фотоапарата је ЦМОС сензор и то је извор грешака у пикселима за које смо заинтересовани. Сензор је сићушан низ фотодиода распоређених у мрежу као што је ваш монитор рачунала велики низ пиксела. Као што ваш монитор користи милионе пиксела у комбинацији са позадинским осветљењем за креирање слике коју можете да видите, ЦМОС сензор има милионе пиксела цаптуре светло у комбинацији са алгоритмом за обраду да бисте креирали слику коју можете прегледати. Када све добро ради, не размишљате о тим микроскопским фотодио- дама. Међутим, када ствари почну кварити, одједном један (или више) малих дечака заузима централну позицију на вашим фотографијама.
Најочигледнија неисправност је позната као “заглављени пиксел”. У случају заглављеног пиксела, неке или све фотодиоде које сачињавају РГБ компоненту које чине један пиксел на вашој слици остају заглављене на својој максималној вредности. Овај заглављени пиксел може бити светло плав, зелен или црвен ако су само неке од фотодиода заглављене или чисте беле ако су све диоде за тај одређени пиксел заглављене на својој максималној вредности. Ево примера заглављеног пиксела у дивљини.
Са леве стране приказана су два заглављена пиксела (један светло плави и један светло бели), као што се види на 100 процената урезивања у ЈПЕГ слици снимљеној са Никон Д80 камере. Десна страна показује 3000% усева (када је Пхотосхоп пиксел прекривен). Ако вас занима зашто се плава мрља појављује као тинта на папиру, то је нуспојава ЈПЕГ алгоритма за обраду у фотоапарату. Стварни заглављени пиксел је фиксна локација, али пошто камера обрађује сирови улаз са ЦМОС сензора помоћу процеса демосаисања и Баиер филтера, једина тачка неуспеха у сензору заврши на том месту.
Заглављени пиксел се разликује од осталих уобичајених артефаката и недостатака који се налазе у дигиталној слици. "Мртви пиксел" у дигиталној слици је резултат скупа нефункционалних фотодиода. Они не враћају превише високе вредности (као што је све плаво), уопште не праве вредности (што резултира црном тачком). Неке од техника које ћемо данас описати ће заправо водити рачуна о мртвим пикселима, али наш примарни фокус је на заглављеним пикселима јер их је лако поправити и истичу се знатно више (како се око привлачи неприродно светлим тачкама на тамним позадинама ).
Поред заглављених пиксела и мртвих пиксела, постоји оно што је познато као "врући пиксели". За разлику од заглављених и мртвих пиксела, који су фиксирани на ЦМОС сензору баш као лош пиксел на монитору, врући пиксели су привремени артефакт који долази и одлази. Када се дигитални фотоапарат користи за продужену експозицију (као што је фотографисање звезда или других фотографија које захтијевају експозицију која мјери у секундама), ЦМОС сензор се загријава. Пиксели који се приказују као "вруће" у дугој експозицији можда се никада неће појавити поново (а други пиксели могу изгледати врући у следећој дугој експозицији коју снимите).
Многе камере имају функцију смањења шума специјално за ову ситуацију у којој снимате другу фотографију (са поклопцем објектива) одмах након прве фотографије, а друга фотографија се користи за идентификацију пиксела који су тренутно врући на ЦМОС-у и уклањање / мијешање тих пиксела са оригиналном сликом. Погледајте документацију за ваш фотоапарат и / или веб локацију произвођача да видите да ли ваша камера има такву функцију. Ови филтери за смањење буке су погодни за чишћење дугих експозиција, али не могу помоћи са мртвим или заглављеним пикселима.
Коначно постоје физички артефакти који немају никакве везе са дефектима у ЦМОС сензору, али под правим условима могу изгледати као заглављени пиксели: обичан стари прах. Ако ваш ДСЛР има мало прашине на сензорском стаклу, морат ћете га очистити. Погледајте наш водич за чишћење ДСЛР сензора како бисте утврдили да ли је прашина извор вашег проблема и како га протјерати ако је.
Дакле, одакле ти ово, болестан од заглављених пиксела? Погледајмо распон доступних рјешења.
Поправљање проблема са заглављеним пикселом у фотоапарату
Постоје различити начини приступа проблему заглављеног пиксела који се креће од слободног до скупог и једноставног до сложеног. Прочитајте различите технике и одлучите шта ће вам омогућити гаранција за камеру, буџет и стрпљење. Хајде да прво погледамо доступне ин-цамера решења. У идеалном случају моћи ћете да поправите камеру овде и да се искључите; реално је обично тешко или скупо поправити проблем у камери. Такође је вредно напоменути да су решења у фотоапарату веома зависна од бренда / модела и да ћете морати да урадите мало рада на претраживачкој машини да бисте утврдили да ли одређена марка и модел подржавају технике у овом одељку.
Пресликавање мртвог пиксела
Модерни дигитални фотоапарати имају милионе и милионе пиксела. Ако неко крене лоше, то није крај света (али када се неколико њих појави у плавој или зеленој боји, сигурно је да то омета). Пошто сензор има на десетине милиона пиксела за рад, званично решење које нуде произвођачи камера је да једноставно "мапирају" лоше пикселе. Ово решење је засновано на софтверу и суштински говори камери “ОК, Игнориши пиксел # 12,486,200 и интерполирај податке из околних 8 пиксела да попуни празан простор.” Резултат је бешавно покривање неисправног пиксела тако да чак ни форензички стручњак није могао. Нећу вам рећи где је исправка примењена.
Ако је ваша камера у гаранцији, можете је послати у сервис за поправку и покренути ће дијагностику на вашој камери и мапирати мртве пикселе. Ако је ваша камера ван гаранције, услуга обично траје око 100-200 УСД. То је скупо, али с друге стране, обично укључује професионално чишћење камере као дио дијагностичких услуга.
Неки произвођачи, као што је Олимпус, укључују функције мапирања пиксела у фирмверима својих камера. Ова функција је омогућена затварањем / затварањем објектива и активирањем опције мапирања пиксела у менију поставки. Узима се црни референтни оквир и сваки откривени заглављени пиксели се мапирају; није потребно путовање у сервисни центар.
Ако ваша камера укључује функцију мапирања пиксела, свакако је користите. Ако сте управо купили нову камеру (или је још увијек у гарантном року) и имате велики број заглављених или мртвих пиксела, свакако је пошаљите натраг на поправак. Међутим, нисмо превише заинтересовани за гранатирање стотина долара за сервисни позив који мапира заглављене пикселе, међутим, из једноставног разлога. Да, то ће мапирати ваше тренутне мртве пикселе, али је неизбјежно да ћете као стари ваших камера завршити с више. Уместо да сваки пут када се неколико пута појави, исписује озбиљан новац, вреди користити друге технике да их протјерамо.
Схаке Ит Лоосе витх Ауто Цлеанинг
На тржишту постоји неколико модела фотоапарата који имају функцију аутоматског чишћења. У суштини, мали мотор вибрира кућиште ЦМОС сензора на ултразвучну фреквенцију (баш као и оне високе цијене четкица за зубе и машине за чишћење накита) у покушају да се отресе прашине које су се држале уз сензорско стакло..
Више од неколико одушевљених фотографа пријавило је да се процес аутоматског чишћења смањио или елиминисао проблем заглављивања пиксела. С обзиром да је ово у суштини микроскопска верзија њежног масирања пиксела на ЛЦД екрану да би се одвојили од њих, можемо видети како би то могло да функционише. То је дугачак ударац, али је такође и слободан снимак (и требало би да користите ту функцију за чишћење фотоапарата), тако да можете и да је испробате ако камером спортирате такву особину.
Белешка: Неки произвођачи, као што је Цанон, комбинују функцију чишћења са функцијом ремапирања (и не чине је врло јасно у документацији да се те две ствари одвијају истовремено).
Поправљање проблема са софтвером
За оне од нас који нису довољно сретни да имају уграђену камеру или уграђену функцију чишћења / ремапирања, сљедећа најбоља ствар је кориштење софтвера за рјешавање проблема. Погледајмо аутоматске, полуаутоматске и ручне начине на које можете да поправите своје фотографије.
Пребаците се на РАВ
Као што смо раније поменули у чланку, разлог застоја и мртви пиксели изгледају тако велики на коначној ЈПЕГ слици је резултат филтера које камера користи на њима током обраде у камери. Знате најлакши начин да се избегне цветање око сваког дефектног пиксела и да их се потпуно ослободимо? Снимајте фотографије у РАВ формату. Када дође време да обрадите фотографије, користите алатку за обраду РАВ-а као што су Адобе Пхотосхоп, Адобе Лигхтроом или РавТхерапее, јер ће ови алати бити у интеракцији са РАВ форматом који обезбеђује камера (и уграђеним информацијама о пикселима) и активно мапирати вруће пикселе . (Ако вам нису потребна сва звона и звиждаљке за веће плаћене и бесплатне РАВ уређивачке пакете и само желите да уредите неисправне пикселе и завршите са њом, мање ауто-магија, али веома одрживо решење за кориснике Виндовса бесплатну апликацију Пикел Фикер.)
Да видимо како то изгледа у акцији показујући вам слику снимљену на истом Никону Д80 који смо раније поменули. Ова камера, и многи попут ње, ће снимити и РАВ слику и обрадити је у ЈПЕГ слику која је савршена за наше потребе јер ћемо добити прилику да погледамо исту фотографију и упоредимо.
Хајде да погледамо снимак фотографије у пуној величини, а затим на зумираном снимку у поређењу са истим простором у РАВ и ЈПЕГ форматима.
Тешко је видети пикселе на нормалној резолуцији и удаљености гледања, тако да смо били слободни да их заокружимо. Први је исти светло плави пиксел из фотографије узорка раније у чланку, поново упарен са светлијом беличастом зеленом. Повећајмо пажљиво сада користећи Пхотосхоп и упоредимо како пример исте слике у РАВ формату нема неисправних пиксела. Овде је важно напоменути да нисмо урадили апсолутно ништа осим отварања слике помоћу одговарајућег РАВ алата за приказивање; РАВ мотор сам се побринуо за заглављене пикселе.
Сви мртви или заглављени пиксели биће потпуно мапирани када се користи РАВ формат у пару са одговарајућим РАВ читачем. Дакле, која је лоша страна ове технике? Ако сте навикли да снимате све ЈПЕГ датотеке и да само бацате датотеке у не-РАВ алатку за управљање фотографијама као што је Пицаса, морат ћете се пребацити на снимање РАВ (или РАВ + ЈПЕГ) и потпуно другачији тијек рада (барем да бисте извукли своје фотографије из фотоапарата у алатку за управљање коју желите). Такодје цес ударити у одељење меморијске картице; док ЈПЕГ може заузети 1-2МБ по фотографији, РАВ датотека слике ће заузети 7-8МБ, лако.
Ручно и групно уређивање фотографија
Снимање у РАВ формату одавде може да реши проблем, али шта ако не желите да снимате у РАВ формату (због меморије и величине) или имате много фотографија са снимљеним пикселима пре него што сте приметили проблем? Можете ручно да ручно уредите појединачне слике, ако користите добар фото едитор, као што је Пхотосхоп или Гимп, можете да снимите своје радње и да аутоматизујете процес, а можете и (када установите да ваша секвенца акције добро функционише) скупите цео процес. Пхотосхоп-ов алат "Спот Хеалинг" је утакмица направљена у рају за овај задатак.
Пре него што вам покажемо како да обавите овај трик, морамо нагласити да је скуп акција које ћете да креирате само радите на фотографијама из исте камере и на истој резолуцији као и оригинална фотографија коју сте користили за креирање акције. Будући да ће Пхотосхоп и Гимп запамтити тачне координате појединачних потеза четкице које направите ако примените скуп акција на фотографију друге величине или са друге камере са различитим скупом неисправних пиксела, неће функционисати.
Направите референтну фотографију
Можете користити постојећу фотографију као референтну фотографију, али вам гарантовано недостаје пиксела; Превише је тешко наћи их на мору регуларних предмета као што су одећа и пејзажи. Добра референтна фотографија чини ваш живот много лакшим. Ухватите фотоапарат и пребаците га на ручни режим (ако ваша камера нема ручни режим рада, приближите ове поставке што је више могуће). Пребаците фотоапарат на ручни фокус, подесите ИСО на високу вредност (најмање ИСО 800 или више) и подесите брзину затварача на нешто изнад 1 / 1000. секунде. Отвор не значи да је следећи корак блокирање светла; ставите поклопац на фотоапарат и, само да бисте били изузетно опрезни, покријте тражило палцем да бисте осигурали да нема светла при свим цурењима. Снимите неколико снимака (и ако желите да будете заиста аналитички о томе, подесите ИСО и тако да можете да упоредите резултате за забаву).
Прегледајте своју референтну фотографију
Са вашом изложеношћу ИСО 800+ милисекунди у руци покрените довољно моћан фото едитор као што је Пхотосхоп или Гимп. Кључно је да морате бити у стању да излечите или помијешате та мјеста и морате бити у могућности да снимите себе како радите акције (ако желите да скупите процес, као што ћемо за тренутак).
Када се ваша референтна фотографија отвори, претражите слику и потражите било шта није пуре блацк. Најслабији наговештај супер тамно-сивог узорка који не конвергира у светлију / светлију тачку је у реду (ово је само позадинска бука која је неизбјежан нуспродукт процеса дигиталне фотографије). Међутим, све што чак и наизглед подсећа на шарену или белу мрљу, мрљицу или тачку светлости коју никада не бисте требали да видите у камери која има поклопац на објективу, је заглављени пиксел. На слици изнад.
Креирајте скуп акција
Сада када имамо референтну фотографију можемо креирати скуп акција који снима акције потребне за уклањање заглављених пиксела на нашој слици. Као што смо раније поменули, ово можете урадити ручно за сваку фотографију, али све док имате уређивач слика који подржава било које врсте макронаредби за акције, нема смисла да га не искористите. Наше инструкције су за Пхотосхоп, модификујте их у складу са вашим захтевима за уређивање.
У Пхотосхопу отворите референтну фотографију ако већ није отворена. Зумирајте на један од заглављених пиксела и изаберите Спот Хеалинг Брусх притиском на тастер “Ј” или га селектујте у палети алатки. Подесите величину четкице тако да она једва покрива заглављени пиксел. Испробајте четкицу да бисте видели да ли она уклања боју (и враћа област у чисту црну боју) једним или два клика. Циљ је искористити што је могуће мању количину исцјелитељске четке јер ваше стварне слике неће имати савршено тамну позадину; они ће имати вишебојне и високо димензионалне површине које ће изгледати чудно ако се четком за исцељење примени аутоматизовани процес.
Након што тестирате четкицу и задовољни сте резултатима, поништите их (Едит -> Ундо или ЦТРЛ + З). Почећемо са новом сликом за наш снимак. Отворите прозор Акције (Прозор -> Акције или АЛТ + Ф9). Кликните на дугме „Нова акција“ на траци са алаткама прозора „Акција“.
Именујте своју акцију. Најбоље је да га назовете врло специфично, као што је "Стуцк Пикел Фик - Никон Д80 - 3872 × 2592", тако да га никада нећете случајно ослободити на погрешним сликама величине са погрешне камере. Пре него што наставимо, потребно је извршити једну веома важну промену; кликните на фли-оут мени у прозору Ацтионс и провјерите да ли је означено "Аллов Рецординг". Ако то не проверите, процес акције неће снимити алате које користимо, што је кључно за успех овог процеса.
Када је јасно означено и када се укључи снимање алата, кликните на икону за снимање (дугме за круг) на дну прозора Акције. У овом тренутку све измене које извршите на слици ће се снимити. Можете паузирати процес ако је потребно притиском на икону стоп дугмета (и наставити га притиском на икону за снимање) која се налази на дну прозора Акције..
Поново прелијте своју слику и користите четкицу за исцељење да дотакнете сваки заглављени пиксел који пронађете. Када завршите, притисните икону стоп тастера да бисте завршили процес и сачували скуп акција. Немојте се изненадити ако имате десетине потеза или више снимака у вашој акционој листи. Коришћењем функције Акција за мапирање свих неисправних пиксела на нашем старењу Д80 било је потребно 46 појединачних потеза киста.
Тестирајте скуп акција
Сада када је наша акција постављена, време је да је ставимо на пробу. Сећате ли се фотографије са почетка туторијала са зеленом позадином? Слику смо снимили без РАВ датотеке, тако да је не можемо поправити без уређивања ЈПЕГ-а. Направимо га и видимо шта наш нови сет акција може да уради. Када је слика учитана (запамтите да мора бити исте величине као и ваша референтна фотографија) и одабрана акција, притисните икону за репродукцију на траци са алаткама да бисте покренули скуп акција.
Наши плави и топли бели пиксели су историја и све то кликом на дугме. Идите напријед и скенирајте фотографију тражећи доказе о неисправним пикселима. Можда ћете наћи, као што смо и ми, да је неколико избегло ваше будно око током процеса стварања почетне акције. Не узрујавај се! Можете једноставно додати додатне акције постојећем скупу акција. Једноставно поново селектујте четкицу Спот Хеалинг Брусх, уверите се да желите жељену величину, а затим притисните дугме за снимање. Додирните било који заглављени пиксел који пронађете и зауставите снимање да бисте сачували додатне потезе четкицом.
Сада можете да примените свој фино подешени скуп акција на било коју од старијих фотографија које имате од исте камере која пати од истих грешака.
Иако су дефекти пиксела чињеница живота, то не значи да морате живјети с њима. Наоружани триковима и техникама описаним у овом водичу никада нећете морати да патите кроз фотографију са црвеном ласерском светлосном тачком или неон-плавом мрљом која поново покрива ваше фотографије.
