Како ручно фокусирати ДСЛР или Миррорлесс камеру

Аутофокус не функционише увек као што би се надали. Понекад је потребно ићи у стару школу и фокусирати камеру ручно. Ево како се постарате да добијете оштре снимке.

Аутофокус је одличан за светле дане када постоји јасна тема, али, ако снимате при слабом осветљењу, желите да се фокусирате на одређени објекат, или ако не постоји посебна тема, аутофокус може да се избори. За пејзажне слике, на пример, скоро увек користим ручно фокусирање јер ми даје потпуну контролу над сликом.

Основе ручног фокусирања

Најједноставнији начин да ручно фокусирате свој објектив је само да подесите прстен фокуса док год не покушате да снимите оштар.

Запамтите, што је ширина вашег отвора, точнији ћете морати да будете, а када се фокусирате кроз овакво сочиво, ваш отвор је увек широм отворен, чак и ако га поставите на нешто друго; само се затвара када идете да снимите. Да бисте добили бољу представу о томе шта је у фокусу, потребно је да користите дугме за преглед дубине поља.

Нажалост, ово није практичан начин да поуздано добијете добре снимке ако не користите уски отвор. Модерни објективи и камере раде на претпоставци да људи углавном користе аутофокус, тако да је сада много теже ручно фокусирати око него што је то било са старијим фотоапаратима. Објективи имају краће фокусне удаљености (количину покрета потребну за подешавање фокуса), недостају скале за удаљеност, а иначе једноставно нису дизајниране да се брзо и лако фокусирају ручно кроз тражило.

Како ручно фокусирати прави пут

Добра вест је да постоји одличан начин да се фокусира модерна камера постављена ручно. Потребно је само мало више времена и, идеално, статив.

Поставите фотоапарат у Ливе Виев мод и ако можете, монтирајте га на статив. Ливе Виев приказује преглед у реалном времену, тако да су дубина поља и осветљеност које видите прилично прецизне.

Користите зумирање да бисте зумирали што је могуће ближе објекту који желите да буде у фокусу; моја камера може прећи на 10к. Тастери зумирања су на различитим местима на различитим фотоапаратима, али су скоро увек близу екрана Ливе Виев (Приказ уживо). Ово је такође дигитални зум прегледа; не зумира објектив. То вам само даје бољи преглед него што гледате кроз тражило.

Затим подесите фокални прстен док је објекат оштар и фокусиран. Пошто је зумиран на великом екрану и добијате прецизан преглед дубинске оштрине, то би требало да буде довољно лако. Снимите фотографију и готови сте.

Када треба користити ручно фокусирање

На почетку сам поменуо неколико сценарија када је ручно фокусирање објектива добра идеја, али погледајмо их мало дубље.

Ин Лов Лигхт

Аутофокус је најлошији у условима слабог осветљења. Једноставно не ради када нема много контраста. То значи да ће у условима слабог осветљења бити вероватно да ћете морати да користите ручно фокусирање да бисте добили жељени снимак.

Ако покушавате да држите камеру да бисте снимили брзе снимке, ствари ће бити теже него ако можете да закључате фотоапарат на статив и фокусирате се на звезде. Потребно је само да пронађете праву равнотежу између брзине и тачности снимака.

Када желите све у фокусу

За добре пејзажне фотографије, обично желите све од планина у даљини до траве испред себе да будете у фокусу. Аутофокус није добар за ово јер ће се обично фокусирати на субјект у првом плану.

Када снимате пејзаже и желите да све буде у фокусу, један једноставан савет је да фокусирате једну трећину пута на сцену на нешто што је у средини, а отвор бленде поставите на ф / 16 или тако..

На пример, ако желите да се све од зида удаљеног пет стопа до зграда удаљених 500 стопа налази у фокусу, треба да покушате да се усредсредите на нешто око 150 стопа од вас. Разлози због којих ово функционише постају прилично математички и компликовани брзо, али суштина је да је област у фокусу ваших слика подељена отприлике 33% испред жижне тачке и 66% иза. Коришћењем великог отвора бленде гарантујемо да ће бити велика дубина фокуса и фокусирањем једне трећине пута, добијамо да покрије што је могуће већи део слике. Имајте на уму, за стварно удаљене објекте као што су планине или звезде, можете једноставно претпоставити да је удаљеност од око 1000 стопа или приближно тако приближна ствар.

Кад си ту, има много ометања

Аутофокус се обично фокусира на најједноставније, најочигледније субјекте у првом плану. Ово је одлично већину времена, али ако је нешто што омета или је непрозирно у првом плану, као неке гране дрвећа или прозор, вероватно ће се фокусирати на то уместо на стварну тему..

Пребаците на ручно фокусирање и фокусирајте се на објекат.

Било које друго време желите контролу или доследност

Аутофокус је само још један алат на располагању. Кад год желите контролу или конзистентност, постоји добра шанса да ће учинити више штете него користи. Вероватно би требало да користите ручно фокусирање када радите нешто као ХДР слике, макро слике, панораме или било шта друго где комбинујете више од једне слике.

Лако је пустити фотоапарату да све уради и да добије пристојне слике. То није начин за снимање сјајних фотографија; за то, морате знати како правилно управљати фотоапаратом - чак и ако то значи ручно фокусирање.