Побољшајте своју фотографију учећи елементе изложености

Многи од нас су криви за "аутоматско" подешавање нашег дигиталног фотоапарата. Али са неколико брзих лекција о основним елементима правилне експозиције, можете научити како бити ефикаснији фотограф, са или без њега.

Фотографија, као што смо сазнали у последњој епизоди „Фотографија са Хов-То Геек“ -ом, све је у светлу. Овај пут ћемо сазнати више о разним деловима онога што се тиче производње изложене слике, тако да можете боље да разумете шта раде ваше аутоматске поставке, или још боље, да разумете како да дођете до тих резултата са сопственим ручним поставкама.

Шта је изложеност?

Грубо дефинисано, излагање се дешава када се материјал осетљив на светлост уведе у извор светлости. Ово може бити или кратко, у случају СЛР капака које се отварају и затварају у случају секунде или дужег времена, у случају пинхол камера које користе филмове мање осетљиве на светлост. Светлост бележи оно што камера „види“, а контролисање и реаговање на ту светлост је добар посао фотографа.

Главни начин на који се то ради је кориштење ових главних елемената експозиције - најочигледнијих начина за контролу свјетла које удара сензор ваше дигиталне камере. Хајде да укратко погледамо те контроле и како их можете користити у своју корист.

ИСО (Међународна организација за стандардизацију)

То није типографска ИСО ознака, није скраћеница за те три ријечи, већ преузета из грчке ријечи која значи „једнака“. ИСО је невладина свјетска организација која поставља стандарде широм свијета. Они су најпознатији по два заједничка стандарда: ИСО формат за слике ЦД-а и стандарде за осетљивост на светло за фото-филм и сензоре светла..

Осетљивост на светлост се често назива ИСО, многи фотографи то не знају као ништа друго осим. ИСО је број, у распону од 50 до 3200 у уобичајеним дигиталним фотоапаратима, који представља колико је потребно свјетла да би се добила одговарајућа експозиција. Ниски бројеви се могу називати спор и потребно је више светла или дуже време експозиције за снимање слике. Осетљивост се повећава како се ИСО број повећава и повећава ИСО значи да можете снимати објекте који се брже крећу без замућења, користећи блиставе велике брзине затварача за снимање крила хуммингбирда и других објеката који се брзо крећу.

Поставке високог ИСО броја се из тог разлога називају "брзе". Нормална брзина затварача при веома брзој ИСО резолуцији од 3200 би претворила "нормалну" сцену освијетљену у свијетлу, готово потпуно бијелу фотографију. Када се ручно подешава ИСО, потребно је балансирање и пажљиво промишљање, а постоји и много компромиса. На пример, многе тамно осветљене ситуације захтевају брже ИСО поставке да би мале количине светла биле доступне у пристојној слици. Међутим, високе ИСО поставке често доводе до зрнатих слика, у филму као иу дигиталној фотографији. Најбољи могући детаљ је постигнут при нижим ИСО поставкама - то је уједно и најбољи начин за борбу против претходно наведене структуре зрна.

ИСО се мери у “престаје,Свака итерација је два пута осетљивија на светлост као и последња. ИСО 50 је 1/2 толико осетљив као ИСО 100, а 200 је двоструко осетљивији од ИСО 100. Стандардни бројеви се појављују у том вишекратнику, као што су: ИСО 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, итд..

Брзина затварача, ака Дужина експозиције

Иако је “осетљивост на светлост” апстрактнија идеја, брзина затварача је много опипљивији концепт за замотавање ума. Основни концепт је колико секунди (или, највјероватније, фракције секунда) материјал осетљив на светло је изложен светлу. Као и ИСО, брзина затварача се може сматрати подељеном на престаје, сваки се разликује од претходног за фактор два. На пример, 1 секунда дозвољава двоструко више светла од 1/2 секунде, а 1/8 допушта половину светла 1/4 секунде.

Брзине затварача су чудно-мање уредне у поређењу са ИСО бројевима, са заједничким стандардним поставкама разбијеним са фракцијама које изгледа мало искључено: 1 сец, 1/2 сец, 1/4 сец, 1/8 сец, 1/15 сец, 1/30 сец, 1/60 сец, 1/125 сец, 1/250 сец, 1/500 сек и 1/1000 сек. Свако заустављање, како је речено, је отприлике различито од претходног или следећег за фактор два.

Подесите брзину затварача на основу брзине објеката у вашој сцени или стабилности фотоапарата. Способност фотографисања објеката који се брзо крећу без замућења назива се заустављање акције, и правилно подешене брзине затварача ће вам помоћи да то постигнете. Општим правилом, брже брзине затварача (1/250 сец до 1/60 сец) омогућавају фотографисање у покрету, док нешто спорије може захтевати статив за борбу против замућења. Свака дуга експозиција од 1 секунде + захтеваће статив или чврст носач за снимање без замућења.

Отвор (шта мора, зато што може)

Укратко о овоме у последњем чланку „Фотографија са Хов-То Геек“, отвор бленде је сличан зеници у вашем оку. Има подешавања за пригушено осветљење како би се сакупило много светла и подешавања за светло осветљење да блокирају све осим потребне количине. Као и брзина затварача и ИСО подешавања, отвори имају редовне станке, од којих је свака различита за два пута. Многе камере ће имати подешавања за пола и четвртину, али опште договорене тачке су ф / 1, ф / 1,4, ф / 2, ф / 2,8, ф / 4, ф / 5,6, ф / 8, ф / 11, ф / 16, ф / 22, итд. Више светла се блокира како се број повећава, пошто се отвор затвара чвршће и чвршће што је мањи број за дељење.

Један од интересантних нуспродуката мањих подешавања отвора бленде је да се дубина поља повећава како се ваш отвор бленде смањује. Једноставно речено, дубинска оштрина је количина фотографисаних објеката који се повлаче у простору и на које се може успешно фокусирати. Повећање ф-броја ће вам омогућити да задржите све више и више предмета у фокусу када га фотографишете. На пример, пинхол камере имају скоро бесконачну дубинску оштрину, јер имају најмањи од могућих отвора - буквално пинхол. Мањи отвори смањују количину дифракционог светла које улази у сензор, омогућавајући већу дубину поља.

Температура боје и баланс беле боје

Поред ове три контроле, видећете да квалитет светла који фотографишете може драстично да утиче на коначну слику коју производите. Оно што је можда најважнији квалитет светлости изван интензитета јеТемпература боје.„Ретко је да ће се осветљење које ћете срести бацити црвеном, зеленом и плавом спектром светлости у једнаким количинама да би се добила савршено балансирана, 100% бела светлост. Оно што ћете видети, чешће него не, су сијалице које се ослањају на једну или другу боју - то је оно што мислимо под такозваном температуром боје..

Температура боје се мери у степенима коришћењем Келвинова скала, стандардна скала која се користи у физици за мерење звезда, ватре, вруће лаве и других невероватно врелих објеката по боји. Док жаруље са жарном нити не буквално спаљују се на 3000 степени Келвина, емитују светло сличног квалитета на објекте који горе на тој температури, тако да је нотација усвојена да би се обележио и категоризовао квалитет светла из разних заједничких извора..

Хладније температуре, у опсегу од 1700 К, имају тенденцију да црвене до црвено-наранџасте. Оне могу укључивати заласке сунца и светлост ватре. Светло топлије температуре, као што је ваша стандардна кућна мека бела сијалица ће изгорети негде око 3000 К, и често су означене на паковању. Како температуре расту, светло постаје бјељи (чисто бијело у распону од 3500-4100К), а топлије температуре се крећу према плавијим свјетлима. За разлику од наше нормалне перцепције „цоол“ боја у односу на „топле“ боје, најтоплије температуре на Келвиновој скали (рецимо 9000К) бацају „најхладније“ свјетло. Увек можете мислити о лекцијама наученим из астрономско-црвених и жутих звијезда које горите хладније од плавих звијезда.

Разлог да је ово важно, је да је ваша камера осетљива на све ове суптилне промене у боји. Ваше око није баш добро у избору - али сензор ваше камере ће претворити слику плаву или жуту у дјелићу секунде ако није снимљена на одговарајућој температури боје. Већина модерних фотоапарата има подешавања за "Баланс беле". Они имају поставку за "Ауто Вхите Баланце" или АВБ, што је углавном прилично добро, али понекад може бити погрешно. Постоји много начина за мерење боје светла, укључујући и неке мераче светла на фотоапарату, али најбољи начин да се превазиђу проблеми са балансом белог је једноставно снимање у сировој датотеци камере, која ради независно од баланса беле, хватајући сирове податке из осветљење, и омогућава вам да подесите температуру боје / баланс беле боје на рачунару, дуго након снимања.

Ове контроле, коришћене у различитим комбинацијама, могу вам дати драстично различите резултате. Свака поставка има своје компромисе! Ви ћете бити најуспешнији ако их комбинујете имајући у виду основни принцип престаје-да ће уклањање једне тачке са једне поставке и додавање једне на другу резултирати сличним резултатима, јер дозвољавају сличне количине свјетлости и изложености. Другим речима, при ИСО 100, брзина затварача од 1/30 секунди на ф / 8 је отприлике иста изложеност ИСО 100, 1/15, ф / 11. Имајте то на уму када снимате, а ви ћете бити један корак ближе томе да постанете мајсторски фотограф.

Кредити за слике: Цанон Лкус Растављен на ввв.гуиго.еу, доступан под Цреативе Цоммонс. Беаутифул Скиес би Пхотограпхи Би Схаерее, доступно в Цреативе Цоммонс. Хуммингбирд би леилунд, оба доступна под Цреативе Цоммонс. Отвор бленде натасхалцд, доступан под Цреативе Цоммонс. Зета Опхиуцхи слика НАСА-е, преузела је јавну домену и поштену употребу.